С появлением цифровых фотоаппаратов эта задача упростилась до неприличия. Проявлять, печатать и даже сканировать уже давно не нужно, даже самые бюджетные модели обязательно пишут в EXIF дату съемки, а небюджетные ещё и координаты места — остаётся только скопировать файлы с карты памяти да использовать любую понравившуюся программу-вьюер. А если у вас в семье было несколько поколений фотографов, пусть даже и любителей?

О том, что делать со старыми негативами, слайдами и отпечатками, и пойдёт речь в этой статье. Замечу, что Америк я не открывал и любой более-менее квалифицированный пользователь легко сделает всё это сам.

1. Оборудование

Покупка профессионального фильм-сканера в планы автора не входила: кроме негативов и слайдов, в архиве было около 4000 фотоотпечатков, для которых нужен планшетный сканер, в идеале — с автоподачей.  Конечно, лучше сканировать оригинальный негатив, чем отпечатенный с него позитив, но разобраться, для каких снимков сохранились негативы, было невозможно. Покупать же два сканера ради разовой, по сути, работы не позволили жаба и здравый смысл.

В итоге за 5990 руб. был куплен планшетный сканер среднего класса Epson Perfection V350 Photo, снабженный AFL (Auto Film Loader, автоподатчик для пленки). Оптическое разрешение 4800 DPI позволяет сканировать негативы и слайды. Конечно, динамический диапазон за эти деньги не такой, как у профессиональных фильм-сканеров, и скорость оставляет желать лучшего, но…

Кроме сканера, понадобятся фотобачок для промывки старых 35-мм плёнок и пара прищепок для последующей просушки. Ещё нужно место на диске: отсканированные в адекватном разрешении ~9000 фотографий (JPG максимального качества) у автора заняли 45 Гб. Если кто-то решит хранить данные в loseless-формате (TIFF/PSD/etc.), то ещё больше.

2. Программное обеспечение

Желательно сразу обновить драйвер сканера с сайта Epson (модель уже в архиве, поэтому последний на сегодня для Windows XP драйвер датирован 12.03.2010, версия 3.243ER).  Для редактирования фотографий подойдёт всё, что угодно (всё равно при значительных объемах вы вряд ли станете корректировать каждый снимок).  А вот выбор ПО для управления создаваемым архивом — задача посложнее.

Во-первых, как организовывать категории? Если известна дата съёмки, то всё просто: свой цифровой архив автор, как и многие другие, ведёт в виде простой структуры каталогов вида: /YYYY/YYYY_MM_DD/*.*,  например:

D:/Фотоархив/2010/2010_12_20/

Для старых снимков такой способ не годится: иногда и десятилетие-то сложно определить, а уж с точностью до года — тем более. Валить все фотографии в одну кучу тоже не дело.  Поэтому после долгих раздумий был выбран компромиссный способ организации: фотографии кладутся в папки по десятилетиям , и каждая из фотографий снабжается тегами. Набор тегов может быть любым, лишь бы они были интуитивно понятны вам как при работе, так и в будущем при просмотре.  Например, «папа», «мама», «школа», «хрень полная» и т.п.

Во-вторых, хотелось, чтобы фотоменеджер был шустрым, бесплатным, умел делать простейшую коррекцию (гистограммы-поворот-еще что-нибудь), оперативно отправлять фотографии по электронной почте и делать автоматический бэкап.

[ad#Google Adsense 468×60 banner]

С учетом всех требований я выбирал между Irfanview, ACDSee и Google Picasa. ACDSee платный, Irfanview совершенно субъективно не понравился интерфейсом (хотя все нужные функции там вроде есть), в итоге осталась Google Picasa. «Killer feature» Пикасы оказалась возможность автоматической загрузки фотографий в сервис picasaweb.google.com, притом не абы как, а с управлением правами доступа и в исходном размере.

Итак, софт выбран и установлен. Переходим к настройке.

3. Настройка общих параметров (хранение, режим компрессии)

Для начала выберем место на диске, где будет жить наш архив. Например, D:/Фотоархив/Retrospective-NN/, где NN — номера разделов архива.  Запускаем программу Epson Scan, переводим её в «профессиональный» режим и выбираем нужный каталог:

Кроме «Расположения», не забудьте задать префикс файлов и начальный номер. При установках, как показано выше, будут получаться файлы с именами вида retrospective_XYYY, где YYY ?— начальный номер. К сожалению, поле трёхзначное, и если ваш архив больше 1000 фотографий, то по достижении номера 999 нужно будет вручную изменить префикс.

Кнопка «Параметры» вызывает диалог задания типа файлов и уровня сжатия, если выбран формат с компрессией. Я решил, что мне хватит и формата JPEG с уровнем сжатия 2. В итоге 1 кадр формата 24×36 мм, отсканированный с разрешением 4800 DPI в режиме Grayscale 16 bit (черно-белый негатив) превращается в файл размером примерно 4255×6255 точек и весит около 8.5 Мб. Если архив небольшой или нужно максимальное качество, то выбираем loseless-формат (например, TIFF).

Предупреждение: каталог в поле «Расположение» после некорректного завершения работы Epson Scan (а иногда просто так, по крайней мере, я не заметил явных причин, но это всегда происходит после либо аварийной остановки сканера, либо подвисания чего-то в системе) иногда сбивается на «Мои рисунки». Если сканер отработал, а в нужном месте файлов не видно, загляните туда (/Мои документы/Мои рисунки).

Далее запускаем Пикасу и указываем папку, куда сканер складывает файлы. «Инструменты —> Менеджер папок», ставим «Всегда сканировать»:

Все настройки сделаны. Можно приступать к сканированию.

4. Сканирование

В старых фотоархивах вам могут встретиться 35-миллиметровые слайды, 35-миллиметровые негативы и уже отпечатанные фотографии. Легче всего сканировать бумажные фотографии, негативы обрабатываются значительно дольше.  Вообще, идеально было бы иметь специальный фильм-сканер для 35-мм пленок, но он стоит дорого и нужен всего 1 раз. :(

Сканирование старых бумажных фотографий. Ставим разрешение 300-600 DPI (в большем разрешении нет смысла), скорость сканирования высокая, никакая обработка драйвером сканера им не нужна. Разве что вы захотите попробовать режим «Восстановление цвета», он довольно неплохо работает в исполнении драйвера Epson. Но если ваш фотоархив действительно старый, то цветных снимков там будет мало.

• Тип изображения: цветной 48 bit
• малоформатные (3×4) или очень ценные кадры: 800 DPI
• обычные кадры среднего размера: 600 DPI
• кадры низкого качества (зернистость): 300 DPI

Фильтры: не нужны. Можно использовать «восстановление цвета», он хорошо работает со старыми цветными отпечатками.

В прошлом фотографии часто выполняли роль открыток: на обратной стороне снимка писали пожелания, перечисляли тех, кто на фотографии или поздравляли с каким-то праздником.  Зачастую эти надписи имеют не меньшую ценность, чем сами фотографии. Такие снимки можно сканировать с двух сторон и объединять в любом графическом редакторе. Получится примерно так:

Подготовка негативов к сканированию

При сканировании цветных и черно-белых негативов учтите, что автоподатчик пленки (AFL, Auto Film Loader) нормально работает только с ровными негативами, которые не скручиваются. Максимальная длина одного отрезка пленки для AFL — 6 кадров 24×36 мм.

Таких мало, если только ваш архив не создавался в свое время профессионалом, который не ленился резать отснятую пленку на куски и упаковывать в отдельные конверты (автор ответственно заявляет, что в СССР это было не принято). Большинство старых негативов хранились в скрученном состоянии десятилетиями и, если вы хотите их сканировать через автоподатчик, то нужно промыть их в бачке (совсем как в старое доброе время :) проточной водой при температуре около 20 С и высушить естественным путем. Хорошо будет добавить в бачок при промывке немного детского шампуня (вряд ли у вас найдется стабилизатор). Заодно избавляемся от многолетней пыли и грязи, если пленка хранилась не в футляре, а в какой-нибудь коробке.  Но даже после промывки некоторые 30-летние негативы все равно скручиваются. Такие режем на куски по 3 кадра и сканируем, заправляя в рамку для слайдов и негативов (режим «Пленка с держателем»).

UPD: после написания статьи нашел отличный материал о распрямлении старых негативов (Андрей Бочаров, 2002). Рекомендую.

Сканирование цветных негативов. После некоторого изучения этого вопроса опытным путем выбрал для себя следующие параметры разрешения:

• Тип изображения: цветной 48 bit
• очень качественные или очень ценные кадры: 4800 DPI
• кадры среднего качества: 3200 DPI
• кадры низкого качества (зернистость): 2400 DPI

Сканирование черно-белых негативов. Почти то же самое, что и для цветных, разница только в типе изображения.

• Тип плёнки: черно-белый негатив
• Тип изображения: серый 16 bit
• очень качественные или очень ценные кадры: 4800 DPI
• кадры среднего качества: 3200 DPI
• кадры  низкого качества (зернистость): 2400 DPI

Общие для для всех разрешений параметры

• Автоэкспозиция (маньяки могут поиграться с настройками, но я быстро это дело бросил: автоэкспозиция Epson’а вполне адекватна, так проще).
• «Повышение резкости»: низкий либо выключено
• «Качество сканирования»: наилучшее
• «Точное кадрирование»: включено

Для сканирования негативов с форматом кадра 18×24 мм (были такие фотоаппараты, например, Агат-18К) нужно отключить режим «Миниатюра» (чекбокс около кнопки «Просмотр») и выделять кадры вручную.

Применение фильтров пост-обработки.

Драйвер Epson V350 умеет проводить пост-обработку сканируемых материалов. К сожалению, технологии уменьшения помех вроде Digital Ice, которая есть в старших моделях линейки (например, Epson Perfection 4490 Photo), здесь нет. Поэтому пользоваться фильтрами следует осторожно, вдобавок даже на мощном ПК они значительно увеличивают время сканирования.

1. Повышение резкости. Работает хорошо, время сканирования увеличивает незначительно. Рекомендуется при сканировании негативов. Для бумажных фотографий не нужен: они очень плотно прижимаются крышкой сканера, а глубина резкости у аппарата весьма пристойная.

2. Уменьшение зернистости. Один из самых бесполезных фильтров, на мой взгляд. Во-первых, он очень ресурсоемкий — на высоких разрешениях требует уйму времени. Во-вторых, толку всё равно ноль. Если снимок изначально зернистый, то фильтр мало чем поможет, куда как лучше (и в разы быстрее) использовать нечто вроде Kodak Digital GEM Airbrush. В любом случае, насколько автору известно, зернистый снимок сделать менее зернистым без потери качества и деталей невозможно.

3. Восстановление цвета. Фильтр не имеет настроек, но работает на старых цветных фотографиях очень хорошо. Время сканирования увеличивает незначительно. Аналогичный фильтр для обработки в графических редакторах — Kodak Digital ROC.

4. Коррекция фона. По смыслу это аналог коррекции уровней (Levels) в Adobe Photoshop. Работает хорошо, некоторые кадры позволяет «вытянуть» сразу на этапе сканирования. Уровень «высокий» почти не используется: если кадр изначально затемнен, попытка применения фильтра уменьшит контрастность до неприемлемых величин.

5. Удаление дефектов. Самый неоднозначный фильтр. На снимках с большим количеством однородно заполненных участков (небо, спокойная вода, мебель) действительно позволяет убрать большое количество дефектов. На фотографиях с большим количеством лиц небольшого, относительно площади кадра, размера(групповые портреты, демонстрации) может принять части лица за дефект со всеми вытекающими. Особенно ему не нравятся глаза :) Фильтр ресурсоемкий, увеличивает время сканирования.

Синхронизация веб-альбомов Picasa и каталога на диске

После того, как в каталоге появятся  первые файлы со сканера, нужно настроить синхронизацию  с веб-альбомами Picasa.  В свойствах альбома выбираем «Включить синхронизацию»:

После включения режима синхронизации не забудьте указать размер фотографий. Для резервного копирования нужно установить «Изображения в исходном размере». На скорости просмотра это не скажется, а вот на скорости синхронизации скажется сильно (зависит от вашей скорости соединения с интернетом).  Еще можно включить режим «частный», если вы не хотите (я, например, не хочу :), чтобы ваши фотографии были общедоступны. В режиме «частный» можно выдать права доступа на просмотр и редактирование выбранным вами пользователям Google (нужен аккаунт Google).

Вот и всё. Теперь, если у вас есть желание и время, можно оцифровать всё, что было отснято в доцифровую эпоху. Сканер сканирует, Picasa автоматически загружает фотографии на веб, а вы не забываете время от времени делать резервные копии на другие носители.

Времени потребуется много: автор за год (разумеется, только в свободное время и вообще без фанатизма) отсканировал около 7800 фотографий. Но это, пожалуй, лучший способ сохранения семейной памяти — на долгие годы.

Не забывайте о резервном копировании!

Дополнительная информация:

— www.filmscan.ru: замечательный ресурс со статьями о сканировании плёнок.
— там же: «Почему не следует сканировать плёнки на планшетнике» (полностью согласен, но…)

© VLZ34, 08.03.2011. Автор приветствует копирование материала при условии сохранения ссылки на первоисточник.